deathknights.ru

Делаем серьги «Солнечный физалис» - Ярмарка Мастеров

Делаем серьги «Солнечный физалис» - Ярмарка Мастеров

Ну что ж…  У нас есть клинок  и  больстер.

Подберем материал для рукояти.  Производители ножей используют  огромное количество материалов – дерево,  пластмассы,  композиты, резину. Но, для первого ножа я рекомендовал  бы дерево.  Этот материал достаточно легко обрабатывается,  да и  найти подходящий кусок проще.

 По сортам древесины, подходящим для рукояти ножа, можно сориентироваться тут. Требования, в общем, просты – древесина должна быть твердой (поэтому не стоит брать липу или березу), не пористой ( как дуб, например). Если негде взять тропические – экзотические деревяшки, для первого ножа подойдет древесина плодовых деревьев, кап и сувель березы. Дерево должно быть хорошо просушено, в противном случае вас ждет разочарование – через некоторое время рукоять, подсохнув, уменьшится, появятся щели между деталями набора, а может и просто треснуть.

Теперь разберемся с монтажем.

Вариант первый, и не самый лучший для «стартового» ножа. Требует очень точной подгонки деталей. Накладной монтаж – fulltang.

 

Вариант второй – сквозной монтаж. Хвостовик проходит через сквозное отверстие в рукояти, его кончик, выходящий на тыльнике рукояти расклепывается, или фиксируется гайкой. Этот способ тоже требует некоторых навыков работы с металлом.

Ну и самый простой вариант – всадной монтаж. Хвостовик входит в высверленный паз в рукояти, где и фиксируется с помощью эпоксидной смолы. На этом варианте, как на самом доступном, и остановимся.

 

Сначала надо высверлить в бруске дерева отверстие для хвостовика.

Размечаем брусок – надо приложить хвостовик к деревяшке, и маркером  обвести его.

Затем, продолжив линии, на торце рукояти разметить будущее отверстие.

Отмечаем несколько точек, примерно в трех мм друг от друга и сверлим  сверлом 2 – 2,5 мм, желательно по дереву. Этому этапу надо уделить особенное внимание – именно от точности сверловки первых отверстий будет зависеть правильное расположение хвостовика.

Далее, по уже размеченным двойкой отверстиям, сверлим , используя длинное сверло 3 – 3,5 мм.

Между «каналами» остаются тонкие перегородки, которые несложно ломать/рассверлить тем же сверлом. Затем отверстие  дорабатывается  надфилями, скребками – тем, что есть под рукой. Можно доработать отверстие, раскаленным хвостовиком – но, надо защитить от нагрева клинок,  обернув мокрой тряпкой, например. 

Все, хвостовик свободно входит в отверстие, и…. Упирается в нижнюю часть больстера. Убираем лишнее, подгоняем брусок так, чтобы стык  больстера и рукояти не имел щелей.

Если нет уверенности в идеальности подгонки, можно использовать маленькую хитрость – проложить между больстером и деревом проставочку из тонкой мягкой кожи, при сборке как следует промазав ее  клеем – это  нивелирует мелкие погрешности.

Можно сразу вырезать контуры будущей рукояти, можно это сделать и после склейки.

Собирается вся конструкция на эпоксидном двухкомпонентном клее. Некоторые эпоксидные смолы при длительном хранении теряют свои свойства, поэтому лучше купить новый  свежий клей. Не следует брать и быстроотвердевающий клей – может банально не хватить времени на сборку.

Перед  склейкой  следует подготовить хвостовик -  грубо обточить его на наждаке, и на том же наждаке, или болгаркой сделать надрезы – выточки, и обезжирить поверхность ацетоном.

Замешиваем смолу с  отвердителем. В смесь можно добавить мелкие опилки/пыль от дерева, образовавшиеся при предварительной обработке рукояти. Ставим брусок на торец, отверстием вверх, и начинаем тонкой,  длинной палочкой заполнять смолой внутренний объем отверстия для хвостовика. Не надо торопиться, и стараться запихнуть сразу побольше смолы – масса густая, и может просто «закупорить» полость, оставив внутри воздушный пузырь, а наша цель – полностью заполнить отверстие смолой, выгнав весь воздух.

 Заполнив отверстие , надеваем на хвостовик больстер, и его тоже смазываем смолой с внутренней стороны, спичкой или зубочисткой тщательно промазав пропил в больстере.

 Тонким слоем  смолы покрываем хвостовик и МЕДЛЕННО вставляем в заполненное клеем отверстие, чтобы лишняя смола выдавилась .Если при этой операции торопиться, можно наблюдать занятную картинку – не успевшая вытечь смола сдавливается, и выталкивает хвостовик из отверстия :)  Выдавливаемую смолу удаляем  тряпочкой, или, что очень удобно – косметическими палочками с ватой. Для удобства можно зажать брусок в тиски, а еще удобнее использовать вот такое несложное устройство –

После того, как все детали встали на свои места, больстер, место его сопряжения с клинком и с деревом протираем  ваткой с  ацетоном, и забываем про нож на сутки.

 Прошли сутки. Смола как следует  затвердела, можно обрабатывать рукоять. Для начала разметим ее.  На боковой поверхности у нас осталась разметка отверстия под  хвостовик. Обрисовываем контуры рукояти, и  обрезаем/стачиваем все лишнее.

Затем повторяем операцию на спинке ножа, проведя линию продолжающую  обух клинка  -

Эта линия не является обязательной, но очень облегчает работу, позволяя контролировать  симметричность сторон рукояти.

Оптимальной формой сечения для рукояти является «яйцо» - такая рукоять удобно сидит в руке, легко контролируется.

Поэтому срезаем/стачиваем углы  у нашей рукояти, в сечении имеющей форму прямоугольника. В упрощенном виде последовательность обработки будет выглядеть примерно так –

Остается только окончательно закруглить углы, и отшлифовать рукоять наждачной бумагой, уменьшая ее «зерно». Начинать можно с 60-80, а финишировать – 500 – 750, другими словами – нужно добиться, чтобы поверхность рукояти была ровной и отполированной.

Теперь надо защитить дерево от воздействия влаги. Для этого существует много способов, но, самый простой, пожалуй – пропитка  маслами. Можно использовать льняное, тунговое  масло, олифу, защитные смеси для дерева на основе живичного скипидара. Я использую смесь – 70 процентов льняного масла и 30 – пчелиного воска. Эту смесь необходимо подогреть. При пропитке чистым маслом это тоже не помешает. Необходимо помнить, что эпоксидные смолы крайне негативно относятся к перегреву, поэтому температура масла не должна быть слишком высокой. Можно подогреть масло на «водяной бане» - поставив сосуд с маслом в кастрюлю с кипящей водой.

 Сам нож, перед пропиткой, можно поместить минут на 30 в морозильную камеру холодильника – из охлажденного дерева, погруженного в горячее масло, воздух будет выходить быстрее, замещаясь в порах маслом. Очень  эффективна и вакуумная пропитка, которую я использую сейчас, но – это другая история.

 Итак, вынули нож из морозилки, булькнули его в горячее масло. Наблюдаем активное выделение мельчайших пузырьков воздуха.

 

 Отлично! Это воздух выходит из пор дерева, а на его место попадает масло, которое обеспечит защиту рукояти. Выключаем плиту, и на некоторое время забываем про нож. Можно еще пару раз подогреть смесь.

 Ну, будем считать, что рукоять  пропиталась .  Достаем нож, протираем его ветошью, и убираем в теплое место – понадобится время, чтобы  масло  полимеризовалось.

Вот и все…  Осталось отполировать рукоять тряпочкой, и нож готов!  Теперь нужно сшить ему «одежку» но об этом – в другом разделе.

 

Удачи!

 

 

Смола витраль своими руками фото
Смола витраль своими руками 30
Смола витраль своими руками 95
Смола витраль своими руками 61
Смола витраль своими руками 69
Смола витраль своими руками 40
Смола витраль своими руками 31
Смола витраль своими руками 98
Смола витраль своими руками 14
Смола витраль своими руками 42
Смола витраль своими руками 1
Смола витраль своими руками 79
Смола витраль своими руками 45
Смола витраль своими руками 32
Смола витраль своими руками 60
Смола витраль своими руками 95
Смола витраль своими руками 65
Смола витраль своими руками 15
Смола витраль своими руками 67
Смола витраль своими руками 34
Смола витраль своими руками 2
  • Подставка под сварочный аппарат своими руками
  • Открытка на первую годовщину
  • Открытки с днём рождения для учительницы своими руками
  • Большой деревянный горшок для цветов своими руками
  • Ловушка для кота своими руками чертежи
  • Вертеп рождественский своими руками